Dormir con vistas al Sella y los Picos de Europa: la experiencia religiosa de vivir dentro de la naturaleza

El ecoturismo tiene su razón de ser en lugares como el Parador de Cangas de Onís, ubicado en un antiguo monasterio del siglo XII en el corazón verde asturiano y en el que se puede aprender pastoreo, visitar al quebrantahuesos, descubrir los rincones escondidos de los Picos de Europa o, simplemente, disfrutar de la paz paseando por la orilla del Sella

No es casualidad que todas las habitaciones den al río Sella y que al mirar por la ventana el azul y el verde se fusionen en una sincronía perfecta. El Parador de Cangas de Onís no solo comparte ribera con el Sella sino que es la puerta de entrada de los Picos de Europa y está a 12 kilómetros del santuario de Covadonga y los lagos del mismo nombre. Porque si la naturaleza se hace fuerte en Asturias, en este Parador eclosiona imponente rodeándola y abrazándola. Como curiosidad basta decir que por su puerta pasa una de las rutas del Camino de Santiago, el Camín de los Santuarios (220 km inspirados en el antiguo recorrido que unía la Catedral de Oviedo con Covadonga y Santo Toribio de Liébana) o que actividades como visitas a los Picos de Europa para avistar animales o a pequeños municipios para aprender cómo es el pastoreo o se hacen los deliciosos quesos y sidra asturiana sean algunas de las más demandadas por quienes duermen allí.

Si algo tienen claro en el Parador de Cangas de Onís es que pasar una noche allí es una experiencia que va más allá de la típica frase hecha. Naturaleza e historia se funden para convertir a este establecimiento en un lugar lleno de vida (y pasado) que pone a visitantes, vecinos y empresarios locales en el centro. Para comprender cómo lo consiguen lo primero que hay que hacer es entender el lugar en el que está ubicado. El Parador se alza en el antiguo monasterio fundado, según cuentan las crónicas, el 21 de febrero del año 746 y que en el siglo XII ocuparon monjes benedictinos hasta la desamortización de Mendizábal. “Nunca tuvo más de seis u ocho monjes”, tal y como cuenta su director, Ignacio Bosch, durante una visita guiada con los huéspedes para conocer todos sus secretos. De hecho, en el claustro barroco alto donde estaban sus celdas hoy se ubican algunas de las habitaciones más especiales del Parador, como la habitación 116. Una estancia con unas magníficas vistas del Sella donde antaño estaba el dormitorio del abad, un lugar privilegiado no solo por la estampa natural sino para vigilar a cualquiera que quisiera cruzar, pescar o instalar un molino en el río Sella. 

Los monjes benedictinos eran los dueños de todas las tierras a 40 kilómetros a la redonda y se las arrendaban a los vecinos de la comarca, pero además tenían la propiedad legal del río Sella entre Cangas de Onís y Arriondas, algo poco habitual. De ahí, la necesidad del abad de vigilar quien hacía uso de sus dominios sin pagar los diezmos. De esa época medieval aún se conserva la bonita tradición asturiana del campanu del Sella. El monasterio hacía tañer sus campanas para anunciar el avistamiento de los primeros salmones que llegaban al río y que se abría la temporada de pesca. El primero que se pescaba recibía ese nombre. Hoy ese salmón es el único que se puede vender y alcanza precios, confirma Bosch, de hasta 15.000 euros. Se subasta en el puente romano de Cangas de Onís y cuando se pesca siguen repicando las campanas de la torre de la iglesia anexa al Parador. De hecho, es el único día del año que suenan. 

EXPLOSIÓN ASTUR Y ROMÁNICA

Si esto fuera poco, el monasterio benedictino se ubicó en el antiguo palacio del rey Favila, hijo de don Pelayo, el segundo rey asturiano y lo hizo construir su cuñado, el rey Alfonso I (yerno de don Pelayo). De ese pasado prerrománico aún se conservan restos arqueológicos que bien podrían ser los del antiguo palacio. Pero si algo destaca de este lugar es que es uno de los mejores ejemplos del románico en Asturias, además de un magnífico testigo del más desconocido (y curioso) estilo románico erótico. 

Declarado Monumento Nacional a principios del siglo pasado, en el Parador de Cangas de Onís no solo convive la historia de la monarquía astur y un patrimonio románico y barroco espléndido sino que es pura naturaleza (nada como salir a pasear a la orilla del Sella justo a la espalda del Parador) y un lugar con elegantes estancias en las que la piedra y la madera son testigo de 1.300 años de historia. Y junto a él destaca la iglesia de San Pedro de Villanueva, con su clásico taqueado jaqués en el ábside y su impresionante claustro románico primitivo, original del siglo XII, donde se pueden admirar unos preciosos capiteles que son un “auténtico cómic hecho en piedra”, asegura Bosch, que cuentan la historia de la monarquía asturiana. Una curiosidad más: el templo sigue teniendo culto desde hace más de 1.200 años (el primer sábado de cada mes) y es uno de los más solicitados de la zona para celebrar bodas.

Quien quiera sentirse como un personaje de El nombre de la rosa de Umberto Eco (¿les suena lo de un misterioso asesinato ambientado el siglo XII?) no tiene más que pasear por el claustro del Parador o alojarse en una de sus 64 habitaciones, tanto en las ubicadas en las antiguas celdas como las que ocupan las antiguas caballerizas. O pasear, tras visitar la iglesia, por la capilla de San Miguel con su preciosa triple arcada, también del siglo XII, conocida como la entrada al palacio de los monarcas asturianos. Acogió también la sala capitular y el panteón porque, tal y como cuenta Ignacio Bosch durante la visita, se cree que aquí se enterró al tercer rey asturiano Alfonso I, cuyos restos descansan hoy en Covadonga.

A pocos pasos se llega a la antigua cocina de los monjes, hoy un cálido Salón Chimenea y un lugar privilegiado para tomar un chocolate caliente frente al fuego ahora que empieza el frío. Y, si hay hambre, solo hay que ir al refectorio benedictino, convertido hoy en cafetería y en un original Bar de Quesos, con una veintena de variedades asturianas. Un paseo al pasado en el que, como si hubiéramos salido por una de las puertas de El Ministerio del Tiempo, nos convertirnos en Guillermo de Baskerville como lo hizo Sean Connery en la mítica película de Jean-Jacques Annaud. También podemos viajar a un pasado más reciente si hablamos con Ramón, uno de los trabajadores del Parador, que aún recuerda a quien le pregunte cuando en los años setenta, tras décadas de abandono o usos de almacén y vivienda, el edificio se convirtió en la escuela del pueblo. No fue hasta 1998 cuando abrió sus puertas como Parador.

UN PARADOR POR Y PARA DISFRUTE

Pero no solo de pasado vive el hombre. Como explica Ignacio Bosch, el Parador es un lugar de presente y con mucho futuro que acoge a los turistas y está abierto de par en par a los vecinos y la comarca (de verdad). Para ello, cuentan, por un lado, con empresarios y proveedores locales, que les proveen desde las fabes hasta de experiencias en plena naturaleza, pero también con asociaciones culturales e instituciones como la Universidad de Oviedo que están convirtiendo al Parador en un edificio vivo y un foco cultural de la zona donde se celebran conferencias, conciertos, actividades literarias e incluso un aula de jubilados.

Marta Alonso, que empezó a trabajar aquí una semana antes de la inauguración, habla del boom que supuso el Parador. “Al principio había un poco de inquietud, pero el Parador ha traído riqueza a toda la zona. Todo el mundo te pregunta dónde puedes ir a comer, a tomar una sidra o picar algo. Es el mayor cambio que he visto en la zona”. Y todo ello, agrega Ignacio Bosch, en un lugar “especialmente enraizado con la comarca pensado para el visitante y los vecinos. Esto provoca que este edificio sea un punto de dinamismo cultural donde hay una unión y unos vínculos muy especiales con los vecinos”. O lo que es lo mismo, un lugar de pasado, presente y futuro que respira naturaleza, historia y comunidad.